（六）
舊城的人越聚越多，比例最高的是學(xué)生，穿著白色的汗衫，成群結(jié)隊(duì)，歡樂熱鬧。總體感覺這兩日見到的猶太人，無論傳統(tǒng)的黑衣黑帽，還是年輕的白衫學(xué)生，都不是很有禮貌，也不是很守規(guī)矩，比中國人還嘈雜呱噪，與我在歐洲、日本旅行時遇到的沉默有禮相差很遠(yuǎn)。猶太區(qū)所有的午餐店都人滿為患，我們也搶了兩份烤肉套餐，擠在庫房旁的小桌上趕緊吃。邊吃邊看一個小伙子正向庫房運(yùn)飲料，電動叉車很小巧，適合在巷道縱橫高低起伏的古城中運(yùn)貨，但最后幾步還得靠人力，挺辛苦?？葱』镒拥南嗝玻袞|風(fēng)格明顯，估計(jì)要么是穆斯林，要么是也門猶太人，也只有這些族群多從事較低層次的體力勞動。雖然才到兩天，還是明顯感受到耶路撒冷不同族群間的差別。
錫安門不大，并不在交通要道上，但意義深遠(yuǎn)。錫安按照猶太教經(jīng)典是指上帝耶和華的住所，也是耶和華立大衛(wèi)為王的地方，門外的錫安山是圣殿山之外的又一處圣地，猶太復(fù)國主義也以錫安為名，可見這座山、這道門、這個詞在猶太人心中的地位。1948年英軍撤退時曾把錫安門的鑰匙交給猶太拉比，象征著把耶路撒冷還給猶太人，這可是大離散后兩千年猶太人第一次擁有這座城市。但好景不長，第一次阿以戰(zhàn)爭后約旦人占領(lǐng)舊城，以色列人占據(jù)錫安山，錫安門被封閉，直至1967年以色列奪回舊城后才打開。錫安門的地面被歲月打磨得潤澤光滑，墻面卻密布彈孔分外斑駁。錫安門外的停車場上很多軍人在集結(jié)，我不由多看兩眼，旁邊一位姑娘笑著對我說，她的男朋友就在里面。我說，這么好的日子多可惜他不能陪你。她驕傲地回答，他在保衛(wèi)我的安全。我微笑離開不再言語，心中卻不免嘆息，在這塊土地上，猶太人、希臘人、羅馬人、亞述人、巴比倫人、阿拉伯人、十字軍人、埃及人、土耳其人……你方唱罷我登場，戰(zhàn)爭從未止歇，人類的智慧根本無法戰(zhàn)勝人性的丑惡，哪里有什么真正的安全。
從錫安門走到錫安山非常近，而且道路很平，根本沒有上山的感覺。兩條岔路，一條通往圣母安眠教堂，一條通往大衛(wèi)墓，我先去前者。耶穌死后，由使徒約翰照顧圣母瑪利亞，約翰后來在以弗所傳教，所以我去土耳其時得知瑪麗亞在那里終老。橄欖山下有瑪利亞之墓，那是座東正教堂，錫安山的圣母安眠堂則是德國本篤派所建，在教派林立各據(jù)山頭的耶路撒冷，這是常態(tài)，就連耶穌之墓也有圣墓教堂和花園冢兩處，我看背后的利益之爭才是關(guān)鍵。似乎圣經(jīng)中并沒有記載瑪麗亞的最終歸宿，但一般認(rèn)為應(yīng)該是升天了，在很多教堂中都看到此類主題的畫作，所以在我眼中，所謂墓地和教堂都不過是紀(jì)念性建筑。圣母安眠堂很有拜占庭風(fēng)格，穹頂、壁龕、馬賽克鑲嵌畫，一應(yīng)元素俱全。之前讀西洋美術(shù)史，拜占庭的裝飾畫以華美著稱，多用金色，人物形象卻為突出神性而顯得呆板，此處的馬賽克畫已有改良。教堂之下就是瑪利亞安眠之所，有一具雕像，圣母面目不似老婦，雙眼輕闔，宛若入眠，嘴卻抿得很緊，微現(xiàn)痛苦之色。這里本應(yīng)安靜祈禱，卻被一群中國游客打攪，吵嚷拍照也就罷了，為了與圣母合影竟爬上塑像就實(shí)在不該。我真為他們慚愧，特意等上一段時間，讓他們走遠(yuǎn)再繼續(xù)游覽。
大衛(wèi)墓前有他手撫豎琴的雕像，聚集著好幾個旅游團(tuán)，各自聽著導(dǎo)游的講述。我則跟著一隊(duì)士兵走進(jìn)馬可樓中的最后晚餐廳。我不是教徒，所以大衛(wèi)也好，最后的晚餐也好，留在我腦海里的多是藝術(shù)作品的形象，米開朗基羅的大衛(wèi)像、達(dá)芬奇的最后的晚餐壁畫?？伤囆g(shù)和現(xiàn)實(shí)真不可同日而語，大衛(wèi)殺死歌利亞時還是個牧羊的孩子，遠(yuǎn)未到年青健美的程度。眼前的最后晚餐廳更是狹小，根本放不下畫作中的長桌，而且在那個歷史年代，耶穌和他的門徒很可能是席地就餐的。小時候讀這段故事，總關(guān)注在耶穌宣布有人會出賣他時的情狀，這完全是受了繪畫的影響，長大后讀圣經(jīng)新約，卻留意到耶穌后面說的話：“你們拿著吃，這是我的身體。” “這是我立約的血，為多人流出來的。”（馬可福音）關(guān)鍵是“立約”二字，如果說摩西和上帝定立的是舊約，那信奉耶穌用血肉為世人救贖則是新約。信奉新約才是基督教真正的開端，因此這間小小的房間才意義非凡。一群白衣紅裙的非洲大媽在廳中一角跪地嚎哭，查了一下她們手中的國旗，應(yīng)該是馬達(dá)加斯加。我不知道她們?yōu)楹味藶橹?，也不該有它。廳中有壁龕，有階梯講壇，還有伊斯蘭玻璃花窗，說明其曾作過清真寺。單就建筑而言，這里實(shí)在不像宗教圣地，除了一棵小小的金橄欖樹，完全就是個空房間，看著挺掃興。
最后晚餐廳外有樓梯可登屋頂，上去四面望望，視野一般?？吹礁舯跇欠康年柵_上幾個少年在健身，就舉起相機(jī)拍，沒想到他們很機(jī)警，瞬間發(fā)現(xiàn)并舉手示意，我也只好放下相機(jī)向他們招招手。走下馬可樓，是回廊庭院，轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，沒看到什么就出去了。在門外休息時，兩個小孩子主動跑過來要錢，當(dāng)然是拒絕，看左右沒有人，有一絲不安的感覺，立馬匆匆離開。大衛(wèi)墓在圣殿被摧毀后，成為猶太人又一念經(jīng)禱告的圣地，沒看到黑衣小帽的猶太人，估計(jì)是錯過了這處景點(diǎn)。大衛(wèi)墓和最后晚餐廳的真實(shí)地址爭議很大，錫安山上的這兩處也未必為真，紀(jì)念意義更多些。把這兩處放在一起，或許象征著舊約和新約吧，就像圣墓教堂把亞當(dāng)小禮拜堂和受難地小教堂放在一起，代表著原罪與救贖一樣。
重回錫安門后就在亞美尼亞區(qū)閑逛。這個區(qū)域很特別，高墻深院，大門緊閉，與古城里的其他族群都不來往，非常封閉。據(jù)說第一批亞美尼亞移民是被阿拉伯人遷來修造圣殿山的，他們都是出色的手藝匠人，現(xiàn)在的亞美尼亞人多是1915年奧斯曼土耳其對其進(jìn)行大屠殺（死亡100-150萬人）時逃亡來的。又是一個可憐的族群，至今依然弱小，只能靠封閉來保護(hù)自己。亞美尼亞是世界上第一個基督教國家（公元301年），比東羅馬帝國還早。但其作為獨(dú)立的教派，與主流基督教思想并不相同，它認(rèn)為耶穌的人性融入神性之中。一路什么也看不到，真讓人氣惱，路過圣雅各教堂時，就不管不顧闖進(jìn)去了。圣雅各教堂是亞美尼亞區(qū)最大的教堂，裝飾上有些特點(diǎn)，比如院子中磚紅色的十字架就沒見過。室內(nèi)裝修很奢華，各處掛著古舊暗淡的油畫，屋頂垂?jié)M精致漂亮的油燈，地面鋪設(shè)大塊明麗的地毯，特別那些裝飾墻面的藍(lán)色瓷磚，應(yīng)是亞美尼亞人最突出的手藝。教堂正在舉行禱告，一直都在吟誦，歌唱。一名教士提著香爐在教堂各處游走，時而在主要的圣像前，時而在每一位信徒前站定揮動，我希望這是一種祝福。儀式非常長，我坐了好久，幾次以為結(jié)束，可還是沒有完，不得不提前離開。在門口遇到一家人，帶著一兒一女在拍照，兩個小家伙都穿著白紗衣裙，也許是來洗禮的。
自從昨天一早拿到西墻隧道的參觀預(yù)訂電話，打了好久才訂到今天晚上八點(diǎn)的英語團(tuán)，這也是三天中唯一的一個團(tuán)。來之前就知道想進(jìn)西墻隧道必須參團(tuán)，而且非常難訂，如今得償所愿，深感幸運(yùn)。從圣雅各教堂出來時間還早，返回賓館稍作休息，一路遇到的歡慶隊(duì)伍越來越多，不斷看到揮舞國旗，載歌載舞的場面。
日暮重回舊城，前往西墻時選擇了昨日走過的商業(yè)街，所有店鋪都在營業(yè)，景象完全不同。林林總總的旅游紀(jì)念品堆滿街巷，大衛(wèi)星、保護(hù)手、七燭臺是猶太特色，木雕圣像、刻銀圣牌、十字架是基督教的，水煙、玻璃燈、青花瓷器則是伊斯蘭的風(fēng)情，還有絲織品、文化衫、各色珠串等等，都不知道是從哪里來的，也許是義烏。我沒有太多購買的興趣，只是拍拍照。本想去拍西墻的夕陽，卻因搞儀式封閉了，隨便找一處餐廳先解決晚飯問題。旅游景點(diǎn)的晚餐又貴又不劃算，幾根烤串，一盤色拉，真心不好吃?；氐轿鲏r，儀式已散，可惜光也沒了，隨意地拍幾張，比昨天要大膽許多。看到幾名軍人也在墻邊祈禱，不由想起1967年以色列空降兵攻克舊城后涌向西墻集體慟哭的故事。
作為第二圣殿的西墻，也就是今天看到的圣殿山的西墻，其實(shí)際長度超過500米，可現(xiàn)在用于祈禱的西墻廣場只有50米，更多的部分被掩埋和遮擋，無法看到。以色列占領(lǐng)舊城之后便開始對這些無法看到的部分進(jìn)行考古，這就是西墻隧道。猶太人可以隨意進(jìn)入隧道祈禱，但游客不行，只能跟著導(dǎo)游參觀。導(dǎo)游講解說圣殿山北高南低，為建至圣所，首要就是把山頂建成平臺，西墻其實(shí)是平臺的西墻。走過一段引導(dǎo)隧道，來到真正的西墻邊，這里與威爾遜拱只一墻之隔。導(dǎo)游著重介紹一塊巨石，是目前發(fā)現(xiàn)最大的，有公交車大小，超600噸重。巨石表面打磨的非常平滑，很難想象2000年前的人是如何搬運(yùn)堆疊的。雖有電視片進(jìn)行說明，可仍無法說服我，因?yàn)橹蟮牧_馬人根本無法將之搬走，重建時所用的石材也小得多。前行不遠(yuǎn)到被封死的華倫門，這是猶太祭祀進(jìn)出至圣所的大門，其旁有一小室干脆就稱為holy of holies room，是距離至圣所最近的地方，也是猶太人祈禱的圣地。沿著隧道前行，墻面變?yōu)樽匀坏膸r壁，這一段西墻是借助原本的山體而建。西墻隧道的參觀盡頭是一方蓄水池，也是圣殿山的西北角，在對稱的東北角也有一方同樣的蓄水池，兩者皆供至圣所的祭祀使用。走進(jìn)西墻隧道可以看到更多圣殿山的結(jié)構(gòu)，和在西墻廣場、戴維森中心所見部分可以相互補(bǔ)充。離開隧道前，跟著其他游人登上樓梯走進(jìn)一間玻璃房，原來是女子祈禱室，就在威爾遜拱男子祈禱室的上方。透過玻璃看下去，成群的猶太男子拉成圓圈在歡呼跳舞。一問方知，從日落開始，已經(jīng)進(jìn)入耶路撒冷日，慶祝會通宵達(dá)旦，直到明天日落。
夜幕下的舊城，西墻廣場燈火通明，祈禱的人依然絡(luò)繹不絕。圣殿山幾無燈火，白日里阿克薩清真寺灰色的鉛頂染上了淡淡的金黃。返回的路上，經(jīng)過穆斯林區(qū)，店鋪再次緊閉大門，路燈昏黃，行人稀少，只有磨得锃亮的路面閃爍著幽幽的光，不由心中有些緊，腳步更加快幾分。一到雅法門就熱鬧了，古城墻被投影打亮，一排排的文字，我就認(rèn)識“50”，方才醒悟1967年至今可不正好50年，今年是大慶，可巧趕上了?；刭e館看新聞才知道今晚為歡慶耶路撒冷“解放”50周年，有城墻燈光焰火秀，那時候我正在西墻隧道中，可惜錯過了。
耶路撒冷第二日，我對它的認(rèn)識又多出幾分，漸漸在腦海中勾勒出一幅地圖，把歷史和景點(diǎn)串聯(lián)起來，不再如第一日那么倉促懵懂。
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