文圖：七月娃娃
有人說西班牙的美食參雜的是愛的味道，我不得不認同這個偉大的說法。話說住在法國行在美國吃在西班牙，這個古老的帝國主義國家有著天然獨特的地理優(yōu)勢，美好的氣候給了這里的食材美好的生長環(huán)境，再加上西班牙獨特的地域文化，給這里的美食增加了無限的魅力。有時候我們的思念，便是一種味道。
Tapas：瘋狂的追尋
抵達巴塞羅那是一個明媚的上午，在忍受了十多個小時的飛行以及飛機上讓胃休眠了的食物之后，我和伙伴把希望寄托在伊比利亞半島這個神奇的國度。跟司機打聽到酒店附近的最熱門餐廳之后，我們趕緊到酒店放下行李，忘記了周身勞累先去犒勞一下受傷的胃。餐廳在主街道的轉(zhuǎn)角處，叫CIUTAT COMTAL，司機是沒介紹錯的，明顯不是周末明顯不是下班時間但依舊人頭涌動，我們瞪著眼留著口水從這頭走到那頭，好像已經(jīng)幾天未進食的餓鬼，幾塊tapas下肚，一瓶可口可樂壓驚，兩人才頓時醒悟過來，要停止囫圇吞棗好好品味，千萬不可浪費了這無限美好的光陰。
Tapas是西班牙最常見的小吃了，怎么形容他的常見呢，就比如在國內(nèi)餐廳吃飯，飯前往往會有一小碟餐前小吃奉送，比如蘿卜干比如花生米，是用來吊起胃口的，tapas便是這樣一種東西。有人說不會西班牙語在西班牙點菜是一件非常頭疼的事情，我深有體會，tapas尤甚，但是我也學會了一個招式，就好像以前去日本餐廳就餐坐在壽司臺上，也并不需要知道哪款壽司的名字，只管指著自己心儀的那款索要，但是很多比較大型的餐廳并沒有這樣的吧臺，沒關(guān)系，西班牙雖然在歐洲邊緣但也已經(jīng)學會了與國際接軌，幾乎每一款菜式都會有圖片展示，你只要點著圖片跟侍者說一句我要，他一定會豎著大拇指跟你說你選得太對了。
Tapas其實也沒有那么神奇，后來我們終于知道原來它只是在一塊小面包上鋪上不同的食材，樣式跟壽司差不多，只不過米團換成了面包塊而已。在安達盧西亞，吃tapas還要就著雪利酒一起，我一直以為這是因為雪利酒跟這種小吃是絕配，后來才知道當初這樣的吃法是為了讓面包蓋酒杯口以防止蒼蠅，讓我非常震撼也有點小失望，我以為是一個美麗動人的故事。然而一切東西的搭配都是有緣分，即便是這么一個讓人不爽的傳說，演繹到今天，也造就了雪利酒與tapas的傳奇，難怪在西班牙大多數(shù)提供tapas的餐廳都裝修得跟小酒吧一樣，這無疑是為了讓嗜吃者找到了一個可以傾訴衷腸的好機會，而我那次與伙伴在巴塞羅那初次遇見tapas也印證了這一點，飲食非常挑剔的他以及每天嚷著要減肥的我，竟然干掉了將近十個盤子。
如果說在巴塞羅那CIUTAT COMTAL是一次無心艷遇，那接下來的美食之旅不得不說是有預謀的遇見了，后來不管是去到科爾多瓦還是塞維利亞，我的味蕾一直追隨著tapas，以至于在短短的二十天里幾乎嘗遍了各種款式，最心儀的是腌肉，其次是三文魚，后來炸蝦又占據(jù)了我大半顆心，直到有一天突然覺得該換個口味嘗試一下其他不同的美食，我來到了馬德里，愛上了帝國酒店旁邊小巷子里一家小餐廳提供的油條加咖啡，啤酒加炸雞翅，只是吃了沒兩次便又回歸到tapas的懷抱中。
海鮮飯：為了吃要付出的代價
其實對于西班牙我的印象最深的是海鮮飯，并不是說這是人間美味，而是為了一盤海鮮飯我丟掉了一部手機。好吃的食物自然會讓人忘乎所以，在西班牙我嘗到了這個苦頭。據(jù)說這里的小偷都選擇在餐廳下手，就好像那日早晨我們在巴塞羅那街頭一樣，因為一盤其實做得并不太出色的海鮮飯洋洋得意，某位伙伴吃飽喝足之后沉浸在煙霧中無法自拔，而我的心思仍然停留在剛剛結(jié)束的味蕾之旅中，于是，一切都怪那盤海鮮飯?zhí)^美味，你不能怪任何人。
其實海鮮飯并非是西班牙獨有的美食，在地中海沿岸都有吃海鮮飯的習俗，就好像我們廣東好多地方都流行吃煲仔飯一樣，跟地域有關(guān)系。一個平底鍋，黃橙橙的米飯鋪在鍋底，大蝦排成兩列，各種貝類組成陣隊，黃色的飯其實是上面灑了一種植物粉，并不是我們想象的咖喱，這種植物可以去除海鮮的腥味，據(jù)說還有一種墨魚汁海鮮飯，可以想象當一盤黑乎乎的飯端在你面前的時候會是什么感覺，但是只要嘗過的人便知道為何黑色的墨魚飯不出所料最后被列進西班牙傳統(tǒng)菜譜了。
西班牙海鮮飯與法國蝸牛意大利面齊名，是西餐三大名菜，至于正宗的海鮮飯是什么配料早已經(jīng)無人去追究，每一樣食物，天時地利人和的造就非常重要，不管怎么搭配，只要它因地制宜，就有它獨特的風味，所以如果在廣州吃到鋪上雞肉的海鮮飯，也不足為奇了。而我在巴塞羅那吃到的海鮮飯跟在馬德里遲到的海鮮飯也是不同的，馬德里的味道會更濃烈。這大概又跟城市文化有關(guān)系吧，巴塞羅那的美食混入了時尚的元素，而馬德里則更追求濃厚的古典氣息。
海鮮飯的“夾生”是它最大的特色，畢竟這是一鍋在“米”上大做文章的東西。好的食物總是有一個核心的，海鮮飯對米的要求甚高，米不好，這盤海鮮飯就是失敗的，所以這跟西班牙的好氣候有太多密切的聯(lián)系，能夠生產(chǎn)好米，便是海鮮飯的天時與地利?！皧A生”的海鮮飯因為有嚼頭才捕獲了很多人的胃，所以在烹飪的時候掌握火候十分重要。
火腿：真正的香艷時光
不管是tapas還是海鮮飯，其實都跟西班牙火腿有著千絲萬縷的關(guān)系，起碼對于我和我的伙伴來說是的。那日我們剛到巴塞羅那，饑腸轆轆來到司機介紹的餐廳里，吸引我們眼球的便是鋪著香艷火腿肉的tapas，在剛開始狂吃的那一刻鐘里，我們點的所有tapas幾乎上面鋪著有人的火腿，直到接下來專門點了一盤才解決了我們味蕾上的貪婪。后來不管是吃海鮮飯還是吃中餐，我們都無一例外地要點一盤火腿肉解饞，以至于我最后一個人回到巴塞羅那的時候，好幾個晚餐都是在榮華餐廳旁邊的火腿店，點一瓶可樂一盤肉解決的。
火腿自然是西班牙美食不可缺少的關(guān)鍵詞，這當然也跟火腿的原產(chǎn)地以及原材料有著極大的關(guān)系。我想起我前段時間在云南諾鄧遇見的火腿，我以為那就是我見到的香艷火腿的代表，但是相對于被供上神壇的西班牙伊比利亞火腿來說，那些在國內(nèi)鋪了灰塵在地攤上售賣的陳年火腿，簡直就只能算是農(nóng)家菜了。于是，西班牙的這種黑毛豬便成了世界上最幸福的一群豬，它們在山林間放養(yǎng)，喝山泉吃鮮果，每天過得不知世間為何物，簡直讓人也羨煞它的生活。
而西班牙的火腿制作也是工序繁雜，堪比制作一件工藝品。豬后腿要在海鹽里腌制三十天，然后在空曠的地方風干，風干的地方十分講究，必須能夠控制風向和溫度，這一風干，就要一年之久甚至更久，然后才會被移到地窖里面，在地窖涼爽的環(huán)境下再慢慢發(fā)酵三年以上，就等同于釀造一壇陳年老酒，沒有時間的考驗，是無法炮制出一條陳年香艷豬后腿的，就跟葡萄酒一樣，火腿也有好壞之分，而制作工藝的精湛以及發(fā)酵年份的久遠，或許就是一條火腿最終的價值所在。
在西班牙大多數(shù)城市都有火腿的專賣店，一根根油晃晃的腿子被真空包裝之后掛在屋梁上，而大多數(shù)火腿點的裝修也是統(tǒng)一的紅色，而餐廳更是配備上等的火腿家，以供廚師專門用來切火腿而用，機器切割的火腿跟人工切割的火腿自然在價格上是有差異的，也許有人會覺得機器切割的回更均勻一些，然后切火腿儼然成了很多廚師的絕技，因為要把火腿切成紙一般薄并不是一件容易的事情，而人工切割的火腿由于偶爾受力不均導致的火腿片偶有厚的夾雜，則更增加了顧客對其的期盼，有不同才會增加神秘感，這也許是因為人與火腿之間產(chǎn)生的一種共鳴，而給火腿增加了機器無法帶來的魅力。
一杯可樂，一碟橄欖，一盤剛剛切好的火腿，這便是一個不可多得的屬于西班牙的下午。
在西班牙，每一道食物都是西班牙人性格的寫照，或熱情如海鮮飯，或極富創(chuàng)意如tapas，而它們對生活高品質(zhì)的追求則可以體現(xiàn)在那一片片切得接近透明的香艷火腿上。我在西班牙呆了二十天，與我的革命伙伴最終達成了這是一趟美食之旅的協(xié)議，然而對于不能喝酒的同伴來說，這趟缺少了美酒的旅程似乎又帶有那么一點遺憾，然而遇到好吃的食物，也正如看到了一場稱心如意的球賽，已經(jīng)把我們高漲的激情點燃，以至于每次我們看到豬肉的時候，會回想起在巴塞羅那的古城里，看著那一條條大腿吊在我們頭頂?shù)捏@喜，而我立志要學會做一鍋海鮮飯的理想，也還在不斷的醞釀之中。
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