火車一早就到了奧地利首都維也納，可以在維也納停留半天，這是我第三次到維也納了。
我們冒雨去了2013年兩處LD錯過的地方。一處是維也納中央公墓，位于東南郊，占地240公頃，共有墓穴33萬座，是維也納最大、也是全歐洲第二大公墓。公墓中因有一處音樂家墓園而聞名于世。
進(jìn)大門馬路兩側(cè)各有一排紅磚綠頂?shù)墓袄?，里面是精雕?xì)刻裝飾華麗的昔日皇公貴族的墓地。19世紀(jì)初，這個公墓建立時，是達(dá)官貴人專用的。
二戰(zhàn)后，維也納市政府規(guī)定，在公墓內(nèi)開辟榮譽(yù)墓區(qū)，凡對國家做出重要貢獻(xiàn)而被市政府授予榮譽(yù)公民的人，逝世后都可免費(fèi)得到一塊墓地。
音樂神童莫扎特的紀(jì)念碑，最早矗立在音樂家榮譽(yù)墓區(qū)。莫扎特一生貧困潦倒，去世后只能葬在圣馬克斯公墓一側(cè)貧民的墳堆里。后來，他的朋友們湊錢給他修整了墓穴，并立了一塊墓碑，還有一個小天使手支著頭靠在墓碑上。1888年,維也納中央公墓設(shè)立主要安葬音樂家的"榮譽(yù)墓區(qū)"。首先考慮的是把莫扎特的遺骸遷過去。但由于墳塋的確切位置無法確定,只能把紀(jì)念碑搬遷到榮譽(yù)墓區(qū)的中心。從此以后，這一小塊墓地成為著名的音樂家、劇作家、導(dǎo)演等身后的集合地。以紀(jì)念碑為中心，貝多芬、舒伯特、勃拉姆斯和約翰·施特勞斯等音樂大師的墓穴呈半環(huán)形，依次分布周圍。
貝多芬的墓碑是錐形的白色大理石墓碑中間雕刻著一架金色的豎琴，頂端是一條蛇團(tuán)團(tuán)圍住一只展翅欲飛的金蝴蝶。蝴蝶象征著渴望自由飛翔的貝多芬，蛇則象征著病魔。貝多芬的一生，是與命運(yùn)進(jìn)行頑強(qiáng)斗爭的一生。
舒伯特墓緊挨著貝多芬墓，墓碑上雕刻著一個音樂女神正在給舒伯特戴上音樂桂冠，旁邊還有一個帶翅膀的小天使。舒伯特自視為貝多芬的學(xué)生，臨終時留下遺囑，要求葬在老師身邊。
在貝多芬和舒伯特墓的斜對面，是另一位音樂大師勃拉姆斯的墓地，墓碑上方雕刻著勃拉姆斯面對樂譜沉思的胸像。旁邊，則是"圓舞曲之王"小約翰·施特勞斯的墓地。他的墓碑最為華麗：幾位音樂女神的簇?fù)碇?，仿佛都陶醉在藍(lán)色多瑙河圓舞曲優(yōu)美的旋律中。他的父親老約翰·施特勞斯及大弟弟約瑟夫·施特勞斯的墓地也在附近。奧地利作曲家、交響樂之父海頓也安息在這里。這些音樂大神們，把中央墓地變成了一個音樂圣殿，吸引著越來越多的游客前來朝拜。
靠右邊的是Nikolaus
Dumba的墓，他是一位奧地利的實業(yè)家和政治家，但他酷愛藝術(shù)和音樂，資助了大量的藝術(shù)項目，包括音樂家的紀(jì)念牌，他也是?曾音樂之友協(xié)會的副主席，所以有幸可以在這里享有一席之地。
秋雨綿綿，墓地顯得格外靜謐肅穆，一位穿粉紅色衣服的老婦人走在我們前面，特別顯眼。她是來此是祭拜她的親人、還是某個音樂家的樂迷來憑吊她的偶像？我們此行一路上幾乎都是艷陽高照，唯獨(dú)在這里是瀟瀟雨飄，大概是神的安排吧。
還有一處是霍夫堡皇宮，是奧匈帝國哈布斯堡王朝皇帝的冬宮（夏宮是美泉宮），里面還有茜茜公主博物館。哈布斯堡王朝就是
在這里統(tǒng)治龐大的奧匈帝國的。
我們熟知的茜茜公主即奧匈帝國的伊麗莎白王后，她在奧匈帝國的政治影響有限，但她已經(jīng)儼然成為一個文化偶像。伊麗莎白如同其在電影和戲劇中一樣，被認(rèn)為是一位在自由精神和傳統(tǒng)宮廷規(guī)矩徘徊的悲劇人物。她被刺身亡時年僅60歲，她的最后一句話是："出了什么事？"在這位富有個性王后的生活博物館里，再現(xiàn)了她傳奇的一生，她的個人生活細(xì)節(jié)，還陳列了不少私人用品。你可以感受到她驚人的美貌和才華，叛逆性格，浪漫而憂郁的氣質(zhì)，對運(yùn)動的熱愛，對詩歌的癡迷，對美麗的追求。
這是皇室的宴會用具，里面主要展區(qū)都不讓拍照。
午餐就在維也納歌劇院對面的一家餐廳，回想27年前，我曾在歌劇院站著看過一場演出。吃飯的時候，有一個流浪漢進(jìn)來避雨，臟兮兮的，服務(wù)員客氣地接待了他，給他飲料喝。
下午登上前往克羅地亞薩格勒布的火車，進(jìn)入阿爾卑斯山區(qū)，沿著Sava河谷，經(jīng)過六個小時咣當(dāng)，晚上11點(diǎn)多，到了薩格勒布。
10.4 第十五天
克羅地亞最強(qiáng)盛時期是在克羅地亞王國時，歷史上被意大利、匈牙利和哈布斯堡王朝統(tǒng)治過。一戰(zhàn)后，成為塞爾維亞-克羅地亞-斯洛文尼亞王國的一部分，1929年，王國更名為南斯拉夫。第二次世界大戰(zhàn)期間，克羅地亞成為了軸心國的傀儡國。戰(zhàn)后克羅地亞又重新成為由鐵托領(lǐng)導(dǎo)的南斯拉夫的一部分。1991-95年，克羅地亞經(jīng)歷了塞爾維亞人與克羅地亞人血腥的內(nèi)戰(zhàn)，最后克羅地亞人收復(fù)了所有的克羅地亞地區(qū)，成為了獨(dú)立的國家，最后也加入了歐盟。
薩格勒布是克羅地亞的首都，同時也是政治、經(jīng)濟(jì)和文化的中心，是一座安靜美麗的古城。鐵托早期進(jìn)行的革命活動主要是在薩格勒布，他的故鄉(xiāng)就離薩格勒布不遠(yuǎn)。
耶拉希奇廣場（Ban Josip Jelacic
Square）在市中心，矗立著耶拉契奇總督騎馬塑像。二戰(zhàn)后，廣場更名為共和國廣場，塑像也由游擊隊員取而代之。1991年獨(dú)立后，總督塑像又被從博物館中請了回來，恢復(fù)了廣場的舊貌。藍(lán)色的Tram來來往往，也是一道亮麗的風(fēng)景線。
多拉克菜市場號稱是薩格勒布的"菜籃子"，每天清晨，菜農(nóng)們就從四面八方趕到這里，把最新鮮的水果、蔬菜擺上來，這里既有鮮亮的蔬菜水果，也有面包、奶酪等食品，還有五彩繽紛的鮮花。
圣·馬克教堂那色彩鮮艷的彩色屋頂讓人們立即想起飄揚(yáng)在各處的克羅地亞國旗。其彩色圖案由二個臂章和襯底組成，分別代表中世紀(jì)克羅地亞的三個古王國，設(shè)計思想帶有典型的斯拉夫風(fēng)格。旁邊是總統(tǒng)府和議會，內(nèi)戰(zhàn)期間曾遭到南聯(lián)盟空軍的轟炸。
在圣·馬克教堂的另一端，就是保存完好的薩格勒布古城門，它是老城僅存的一座城門，建于羅馬時代。
與石門相望的就是著名的洛特爾薩克塔了，它曾經(jīng)是老城城墻的一部分。有趣的是至今上面還設(shè)有一尊大炮，當(dāng)然，它不是用來守衛(wèi)城門的，而是用來報時的。中午十二點(diǎn)整，大炮鳴響，這已成了薩勒格布的一個傳統(tǒng)。
薩格勒布有一個"太陽"，一個落在地上的太陽，藝術(shù)家在城里的不同地方安置了太陽系的九大行星，游客可以自己去尋找，我們看到了最有名的"太陽"。
圣母升天大教堂俗稱薩格勒布大教堂，始建于11世紀(jì)。幾經(jīng)修復(fù)，并于20世紀(jì)初新建兩座哥特式塔柱，教堂才得以重現(xiàn)昔日輝煌。目前，薩格勒布大教堂已成為薩市的象征之一。
連心鎖
下午，終于會和了從冰島和多倫多趕來的攝友夫婦。傍晚，我們一起欣賞中秋明月在古城教堂間升起，還分享了攝友LD從多倫多帶來的月餅，可惜餐館找的不好，雞翅都烤糊了。
下一站是斯洛文尼亞。
