一日之計在于晨；
一日三餐在于早餐。
人間煙火，氣象萬千。
在諸多溫暖美好的景象中，
晨光乍泄下，氤氳出屢屢水汽的早餐店門口的大鍋，最撫凡人心。
一座城市的煙火氣，從早餐開始。
一碗滾燙的早餐下肚，美好的一天才算得上是真正來臨。
《早餐中國》有句這樣的話：“在高速奔流的時代，尋找不變的存在”。
當(dāng)我們的正餐逐漸變得公式化的同時，唯有早餐依舊彰顯著當(dāng)?shù)氐奶厣?/p>
人間第一餐
南米vs北面
一條秦淮線把華夏大地分為南北，也因此誕生了各種“南X北Y”的句式，在飲食上這個填空是“南米北面”。早餐，自然也逃不開這個句式。
當(dāng)
南米=“粉”
在西南、中南地區(qū)的晨食食譜上，少不了嗦粉。
在廣西，這碗粉是：
火遍全球，有十幾種料碼還有中藥加持的桂林米粉；評價褒貶不一，既臭得任性也香得銷魂的柳州螺螄粉；
有豬肝、腸粉、酸筍、豆豉參與的南寧老友粉；用豬雜、牛雜和鮮肉配膏湯煮熟的玉林生料粉；
把肉沫、紫蘇、酸檸檬一攬入懷的蒲廟生榨粉；“聞到豬腳粉，神仙也打滾”的欽州豬腳粉；
……
放眼廣西，粉的種類不下40種。廣西人在“米粉”這門藝術(shù)上發(fā)揮了眾多想象，讓米粉的形態(tài)不再局限于細(xì)條狀的同時還打破了人們對米粉味道的常規(guī)想象。
在湖南，這碗粉是：
自添辣椒的長沙清湯肉絲粉；牛里牛氣的常德津市牛肉粉；“哨子”花樣繁多的湘西米粉；
一個“鮮”字定調(diào)的衡陽魚粉；“油與火的藝術(shù)”盡顯的株洲醴陵炒粉；
……
湖南米粉，只是一個籠統(tǒng)的概括，因為在湖南，一個縣一種方言一個米粉。“聞一聞提神醒腦，嗦一嗦舒經(jīng)活絡(luò)”，湖南人一天的生活是被米粉喚醒的。
在云南米線界，以小鍋米線為尊。
一份小鍋米線在被端上桌前，需得經(jīng)過一場火熱的洗禮。銅鍋洗凈后，架在炭火之上，依次放入酸漿米線、肥瘦均勻的碎肉、各種配料，看它們在鍋中沸騰上一陣后，以一勺麻辣紅油收尾，才大功告成。
而這碗粉到了貴州，則變成了一碗碗羊肉粉。
無論是興義、遵義、金沙、黔西、還是六盤水，都有羊肉粉的“半城之地”。一口鮮美的羊湯，被切成薄片的新鮮羊肉，配上爽滑的米粉，在各色調(diào)料與油辣椒的加持下，入口即化。
至于南京的清晨，鴨血粉絲湯的存在則加深了“沒有一只鴨能活著離開南京”的想象。
奶白的湯底上飄著碧綠的香菜和星星點點的辣油，鴨血暗紅，鴨血嫩滑，鴨腸爽脆，鴨肝軟糯，鴨心有韌性，鴨肫嚼起來聲音清脆，可謂色、香、味、口感俱全。
當(dāng)
南米=“早”
“早”是揚州的“早上水包”：
甜潤的千層油糕；狀如寶塔的燙干絲；瑩綠似玉的翡翠燒麥；一根吸管就能成全美味的蟹黃湯包；
濃湯澆頭醇香非常的“富春茶社”白湯脆魚面；加了蛋清的面皮筋道的“共和春”紅湯蝦籽餛飩；
……
“早上起來日已高，只覺心里鬧潮潮，茶館里頭走一遭。拌干絲，風(fēng)味糕，蟹殼黃，千層糕，翡翠燒賣，三丁包；清湯面，脆火燒，龍井茶葉香氣飄”，這是揚州早茶亦是揚州早餐的真實寫照。
“早”是廣州的“早茶”：
蝦餃皇？干蒸燒賣？馬蹄糕？蘿卜糕？
叉燒包？流沙包？娥姐粉果？干蒸燒麥？
.....
如何從花樣百出的各色茶點中挑出“一盅兩件”，這是老廣們“嘆”了幾十年才練出的心中有數(shù)。
“早”是武漢的“過早”：
蔡林記的熱干面；老通城的豆皮；四季美的湯包；田恒啟的糊湯米粉；
厚生里的什錦豆腐腦；民生食堂的小小湯圓；
……
戶部巷活色生香的早點煙火氣，是打開武漢的正確姿勢。晨起，走上街頭的武漢人碰見熟人之后總要問候一句，“過早么？”
當(dāng)
北面=“餅”
這張“餅”落在山東，是煎餅；落在天津，是煎餅果子；都是煎餅，但兩者合而不同。
在天津人的眼里，煎餅的原料得是綠豆糊，這樣煎出來的餅皮有綠豆的溫軟清香，不粘不膩；而山東煎餅，麥子、玉米、高粱、地瓜都能做皮兒。
煎餅果子
對待煎餅馃子，天津人從不濫情，最吃香的永遠(yuǎn)是 “雞蛋、馃子、馃箅兒、綠豆面兒”的組合；在這方面山東人也很是認(rèn)同，無論是酸煎餅、菜煎餅、滾煎餅、糖酥煎餅，微甜的蔥和咸香的豆瓣醬是永遠(yuǎn)的經(jīng)典。
煎餅果子
煎餅
誠然，一張煎餅承包不了人們的一年365個清晨。
在天津晨食界，“漿子馃子老豆腐，窩頭大餅鍋巴菜，云吞卷圈面茶，來碗羊湯就燒餅”；在山東，饅頭、糝湯、油條、鍋餅、榨菜……也照樣吃個五花八門。
這張“餅”落在黃河的那頭，陜西的清晨餐桌上，是饃。
肉夾饃配丸子粉絲湯的適口、肉丸胡辣湯就白吉饃的滿足、千層牛肉餅的滾燙、搟面皮夾饃的清爽、菜夾饃、八寶辣醬夾饃、羊肉泡饃、豆花泡饃……無饃不陜西。
這張“餅”繼續(xù)往西走，落在新疆，就是馕。
豐滿多汁的肉馕、干脆利落的油馕、嚼勁十足的皮牙子馕、用肥瘦均勻新鮮羊腿做餡兒的撒木薩（烤包子）和薄皮包子........在新疆，馕是一種信仰，可以一日無菜，但不可一日無馕。
當(dāng)
北面=“湯水”
無論南北，晨食界都少不了湯湯水水的滋潤。
在山西，晨食主流雖是湯面，但一頓像樣的山西早餐，面只是其次，湯水才是重頭戲。
吃饅頭花卷少不得小米粥，香濃的油茶總要搭著麻葉、糝糝要就著烙餅、蛋湯需配著包子、糊渣渣和油旋才相宜、羊肉不是躺在泡饃的碎片上，就是泡在頭腦的濃湯里……
在蘭州，“扎一碗牛大”是清晨補充能量的開始。
蘭州牛肉面，湯是靈魂，講究個“一清二白三紅四綠五黃”（湯色清亮，蘿卜潔白，辣椒油鮮紅，香菜蒜苗翠綠，面條柔滑透黃），一碗熱氣騰騰的牛肉面端上來，先喝頭湯，在鮮美的高湯襲擊舌尖時，拿起筷子往碗里一撈，彈跳的面條配著牛腱子的芬芳，一下干掉大半碗。
比起牛肉面，同為西北的銀川，羊肉面和羊雜碎顯然更得人胃。
用羊骨文火熬制的老湯，被一勺辣椒紅油潑成了亮色，湯面上是切丁炒熟的羯羊肉，以及新鮮的香菜、梅豆、豆腐，底部是手工搓制筷子粗細(xì)的老搓面，猛吸上一筷子，肉的鮮香與面的筋道同時在口腔炸裂。
至于羊雜碎，海碗里，滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)胤胖谐伤槎』虮∑娜t（心、肝、肺），細(xì)絲長條的三白（腸、肚、頭蹄肉），它們?nèi)拷邗r亮的湯中，冒出尖兒來，用勺子隨意翻找一番，丁是丁卯是卯。若是就著一塊茴香餅，能吃到肚皮撐起來。
而在眾多湯湯水水里，總有一些是“甲之蜜糖，乙之砒霜”，比如北京的炒肝兒和河南的胡辣湯，光是看著就讓人生了怯意。
裹著醬色膠狀物的炒肝兒，在它的伯樂看來，是“肝香腸肥，味濃不膩，稀而不澥”的珍品。在外人看來，就是一團(tuán)散發(fā)著騷臭的泔水。
至于胡辣湯，對愛它的人，尤其是河南人來說，是湯汁濃郁，香辣可口的早餐基本款。但在眾多網(wǎng)友心中，它是質(zhì)感像“鼻涕”、滿口胡椒味的“最難吃早餐”。
這世間，吃法百般，活法亦是。
人生不如意十之八九。
難就難吧，吃了早餐再說。
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