我們是沖著有“人間天堂”美稱的九寨溝去的，可是去九寨溝的前一天晚上，我居然還在生氣。
當時我和朋友住在川主寺一間破得嚇人的小旅館里，我們的房間是一間不大的標間里簡單粗暴地塞進去四張單人床的混亂布局，每張床上的寢具都像是從來沒有洗過，每一張床坐上去都會發(fā)出不同的吱呀聲，像是不堪重負的呻吟。被一整天游覽黃龍景區(qū)的陰雨、高原反應和高強度行走折磨得疲憊不堪的我們心情簡直惡劣到極點，憤而上微信找朋友吐槽。
而她給我的回復是：好好休息，九寨溝絕對值回票價。
第二天一早，我們就啟程前往九寨溝。直到站在九寨溝的大門前，我還對朋友的信誓旦旦將信將疑。
然而現在我不得不承認她是對的。
“九寨歸來不看水”是自小聽慣的俗語，但親眼所見的那種震撼，卻又令我覺得我貧乏的詞匯根本不足以形容她的半分韻致?？吹降谝粋€海子的時候我們還坐在開往日則溝頂的觀光車上，光是隔著玻璃窗，那樣澄澈的青山碧水就已經令全車的游客都忍不住站起來往窗外張望。
九寨溝景區(qū)主要干道呈Y字分布，由三條主要的路線組成：主干叫樹正溝,左丫叫則查洼溝,右丫叫日則溝，我們首先游覽的，是景點最多的日則溝。
我們在日則溝頂下車，終于真切地看到那一汪汪藍得不真實的海子?！昂Ｗ印笔遣刈宸窖?，意思就是湖泊。那天天氣很好，那片夢一般的水色倒映著湖光山色靜謐安然地臥在山間，當真是“天光云影共徘徊”、“魚游云端，鳥翔海底”；而微風偶然經過，“風乍起，吹皺一池春水”的景象又像是海子們從大夢中清醒瞬間的眼波笑紋———這些平日里看來稀罕得不得了的景色，在九寨溝也只是最平凡不過的日常，即便是海子邊的棧道上游人如織，也絲毫不妨礙她美得怡然自得。九寨的水不負她遠播的芳名，像是遠山長空的梳妝鏡似的散落山間———無怪乎在九寨的傳說中，九寨溝的海子，本就是女神沃洛色嫫失手打碎遺落凡塵的一方寶鏡。
日則溝的海子實在是太多了，我們無法記住每一個海子的名字和特征，只記得她們各有各的風情，也各有各的驕矜———或清高，或安靜，或明朗，又或是燦爛。我們每經過一個海子都不停地拍照，妄想能留下這種驚人美麗的吉光片羽。也就是這時，我們才想起來要后悔上路的時候因為怕重而沒有帶更好的相機來留下這不屬于人間的美景———或許再精密的儀器，再高超的技術，也不足以將自然那鬼斧神工的美留住。
她畢竟是天賜的福祉，沒人有權占有。
日則溝花掉了我們一整個上午的時間，時近中午，我們坐車抵達Y字中心的諾日朗游客站，換乘觀光車前往則查洼溝至高處，那里有著整個九寨最大和最小的兩個海子，長海和五彩池。
長海是九寨溝里海拔最高、湖面最寬的一個海子，水源來自高山融水，魚類罕至，雪山高原和神秘傳說令她顯得越發(fā)的內斂而端凝；與之相反的是與長海相距不遠的五彩池，這是九寨溝一百一十四個海子里最小也最為精致的一個，一片不大的水域，參差分布著蔚藍、淺碧、金黃、絳紅等等色彩，清澈透明的水又令池底石紋藻類清晰可見，與其說是一方淺池，不如說是一件巧奪天工又渾然天成的藝術品。
翠湖疊瀑，彩林雪峰，熱情的藏民和自由自在生長的動植物……九寨溝像一個傾國傾城的絕世美人，無處不可入畫，無處不可成詩。美麗是她身上最為廉價的瑰寶，世人為她趨之若鶩，她自遺世獨立。
九寨溝的美麗，有治愈一切的力量。
人間天堂，名副其實。
最后，我們走過樹正溝的長長棧道，當天下午離開了九寨溝。天堂屬于天，而我們還是要回到山下的凡俗煙火之中，繼續(xù)我們的碌碌人生。不同于從前任何一次結束游覽離開一個景區(qū)，這次我并沒有覺得不舍。
我想旅行有的時候，并不是離去，反而算是一種歸來。
因為有的地方，你離開了，就永遠不會再來。
而有的地方，你離開，只是為了和她重逢。
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