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旗袍最主要的特點(diǎn)集中在下擺和開衩
據(jù)袁仄、胡月在《百年衣裳》記述，“從30年代開始，旗袍成為了中國都市女性的重要服裝。在這一時期，名媛、明星、女學(xué)生，工廠女工幾乎全都接受了旗袍這一服裝樣式?！逼炫墼谂孕哪恐械牡匚豢梢娨话?。
從《百年衣裳》中，我們依稀能夠看到旗袍的發(fā)展史，“在現(xiàn)代旗袍的策源地上海，修長合體的旗袍恰好符合江南女性纖巧玲瓏的體態(tài)，因此迅速在上海及周邊地區(qū)廣泛地流行開來。更重要的是，這是的旗袍已經(jīng)明顯融入了外來的現(xiàn)代技術(shù)和審美。長江三角洲地區(qū)的廣大女性將旗袍傳出了一種婀娜神韻，從而成為具有海派文化風(fēng)格的典型服飾形象，造就了中國現(xiàn)代服裝史上的一頁輝煌。
而旗袍的形制結(jié)構(gòu)也是變化多樣的，最主要的變化集中在下擺的長短、領(lǐng)的高低、紐扣的多寡、側(cè)開衩的高低等方面?！?/p>
按照作家曹聚仁的說法：“一部旗袍史，離不了長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計(jì)圖相去不遠(yuǎn)?！笨梢娖炫圩钪饕奶攸c(diǎn)集中在下擺和開衩。
作者系統(tǒng)的在書中梳理了旗袍在30年代的發(fā)展流程：“30年代的最初幾年，旗袍沿襲了20年代末的風(fēng)格：1928年時長短適中，便于行走，袖口保持短襖時的闊大風(fēng)度；1929年開始旗袍底擺上升，達(dá)膝蓋以下，袖子趨短；到1930年的旗袍長度剛好蓋住膝蓋，但是腰身逐漸收小，下擺開始收攏；1931年流行短旗袍，整體造型緊窄合體，腰部已經(jīng)有較明顯的曲線。
1932年以后，旗袍下擺趨長，長及腳踝或腓下部，需著高跟鞋方能行走。這時期的袍身加長對旗袍的現(xiàn)代轉(zhuǎn)變有著十分重要的作用。其一，旗袍的修長很好的體現(xiàn)了東方女性的線條，前提當(dāng)然是腰臀部和下擺的合體適度；其二，為了方便行走，修長的旗袍必須下擺開衩，從此開衩旗袍也成為了現(xiàn)代改良旗袍的重要標(biāo)準(zhǔn)。1933年開始，旗袍從低衩后無衩變成了高衩。當(dāng)時一位當(dāng)紅的明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場所，衩高過膝甚至及臀。由于明星效應(yīng)，逐成流行。”
對于旗袍走向鼎盛的30年代，作者這樣評價：“在這個旗袍如明月般璀璨的30年代里，女性圍繞著旗袍勾勒著屬于自己的美麗，幾乎所有的時尚都與旗袍有著聯(lián)系。伴隨著嫵媚、妖嬈或是端莊、簡潔，旗袍用一種無聲的形式展現(xiàn)了東方女性的婀娜多姿，同時也成就了自己的黃金時代?！?nbsp;
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