公元618年，服飾文化因此呈現(xiàn)出自信開放、雍容華貴、百美競(jìng)呈的局面。據(jù)文獻(xiàn)記載；唐文宗即位時(shí)，對(duì)服裝制度做了新的規(guī)定，【袍襖之制】，3品以上穿綾，以對(duì)鶻銜瑞草，雁銜綬帶以及雙孔雀。4品、5品穿綾，與地黃交枝，6品以下穿綾，小窼無紋及隔織、獨(dú)織。
（中華歷代服飾藝術(shù)）第79頁；黃能複；陳娟娟著
受到了西亞民族的影響，團(tuán)形連珠紋樣出現(xiàn)在紡織品上，這種圓形的圖案，使用在服裝上，從視覺上什么角度看都沒有倒置的感覺，一定程度的緩解了服裝紋樣前后倒置的問題，應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)足的進(jìn)步。（紡織品往往是成匹的面料，紋樣只能是相同方向的循環(huán)，正常的裁剪成服裝時(shí)，會(huì)出現(xiàn)前身是正方向，后身則是倒置的圖案，這是在設(shè)計(jì)紡織面料的紋樣時(shí)，必須考慮的因素之一，）
我們知道，服裝圖案前后倒置的現(xiàn)象，始終是紡織品在設(shè)計(jì)圖案時(shí)的一大難題，因?yàn)榧徔椘肥峭ㄟ^織機(jī)，先織成布匹，做成服裝是需要經(jīng)過裁剪、縫制而成的，而自然環(huán)境，民族風(fēng)俗，人體高、矮、胖、瘦等諸多因素所致，裁剪的過程是千變?nèi)f化的，所用面料的多少有很大差別，圓團(tuán)形的構(gòu)圖方式，在視覺上不會(huì)有方向感。所以歷經(jīng)一千多年，團(tuán)形構(gòu)圖方式至今仍然普遍應(yīng)用。
為了尋找這一時(shí)期的服裝實(shí)物，筆者耗費(fèi)了很長(zhǎng)時(shí)間，翻閱相關(guān)資料、刊物，發(fā)現(xiàn)刊載的實(shí)物寥寥無幾，甚至無法形成風(fēng)格特點(diǎn)。所刊載的圖片多數(shù)是壁畫或傳世畫作，從南北朝時(shí)期的公元二百多年，到隋唐幾百年的時(shí)空，壁畫等畫作的形式大體雷同，比如敦煌莫高窟98窟五代李圣天皇后曹氏禮服像（五代），飄逸的長(zhǎng)袍，華麗的邊飾，立體的褶皺，搭配各種色彩、不同長(zhǎng)短的飄帶，錯(cuò)落有致的五彩花卉，加上給人以想象力的超寬袖口，都非常飄逸有動(dòng)感，從繪畫的角度，確實(shí)五彩斑斕，豪華無比。不可否認(rèn)，此類壁畫能夠反映出當(dāng)時(shí)的時(shí)尚理念。但由于面料和裁縫工具等的局限，不一定是實(shí)際生活中的服裝款式，
偶爾見到少量實(shí)物，和壁畫差別巨大，多為款式比較隨意，縫制也較簡(jiǎn)單，多數(shù)款式是窄袖。當(dāng)然，階級(jí)地位，民族信仰，自然環(huán)境，區(qū)域時(shí)尚等都會(huì)導(dǎo)致服裝的差別，但是這種差別應(yīng)該以當(dāng)時(shí)的實(shí)物為基礎(chǔ)，壁畫等畫作或多或少都會(huì)有藝術(shù)加工的成分，和當(dāng)時(shí)的實(shí)物有差距，也不排除臆造的可能，所以對(duì)于古代服裝需要客觀的理解，應(yīng)該僅供參考，不要作為代表整個(gè)時(shí)代的依據(jù)。更不能作為論據(jù)，否則會(huì)有誤導(dǎo)的可能。
絳紅色雙龍寶相花紋袍料（唐）
身長(zhǎng)140厘米，通袖長(zhǎng)140厘米，下擺95厘米，腰圍78厘米，袖籠32厘米，袖口26厘米。
領(lǐng)口90度垂直延長(zhǎng)20厘米，橫向24厘米，深紫色同種織物鑲邊，從腋下至下擺上窄下寬直接縫制而成，上寬5厘米，下寬10厘米?？钍阶篑胖鄙聿皇?，
此件坯料曾為較完整的袍服，被后人拆解成坯料，大襟、直角形左衽，窄袖，兩側(cè)、袖端均縫制有深色邊飾，淺絳色平紋地，起深咖啡色斜紋提花，顯圓形連珠紋圖案，外圈是寶相花，內(nèi)圈是蔓草卷云紋，中間是對(duì)稱的騰龍，在平紋地上，以四枚斜紋顯花，以大型雙排複合連珠紋圓團(tuán)為骨架，
袍料為左大襟，兩側(cè)用同樣質(zhì)地和紋樣的深色鑲邊，大襟與領(lǐng)口呈直角的方法，腰圍到下擺的尺寸差距，也就是擺闊的部分，采取衣服兩邊單獨(dú)縫制一條上窄下寬的布料，因?yàn)閺暮笾燎暗闹锌p裁剪是統(tǒng)一的。此袍的大襟部分，從中間縫制一條斜插面料，這種裁剪可能和節(jié)省面料有關(guān)，也是一種最為簡(jiǎn)潔的裁剪和縫制方式。面料的經(jīng)緯組織及顯花都精細(xì)、規(guī)范，是一件不可多得的唐代袍料。
到目前為止，業(yè)內(nèi)只發(fā)現(xiàn)兩個(gè)相同圖案的殘片，即；1973年新疆吐魯番阿斯塔納221號(hào)墓出土的黃色龍紋綺腹面，（新疆博物館藏），和（日本正倉院藏），綠地雙龍寶相花紋綾，兩件實(shí)物殘片均比較完整的保留了一個(gè)連珠紋。中國絲綢博物館保存有一件款式相同的服裝，但面料沒有紋樣。
此整件長(zhǎng)袍坯料，在世界范圍內(nèi)應(yīng)為首次發(fā)表，無論是紡織工藝還是連珠龍紋面料的珍貴，款式的稀缺，都給業(yè)內(nèi)提供了一個(gè)珍貴的實(shí)物資料。
在千年以前的唐代，此長(zhǎng)袍面料的精細(xì)，連珠龍紋規(guī)范程度，在當(dāng)時(shí)紡織面料上應(yīng)為最高等級(jí)，穿用者也會(huì)是達(dá)官貴族，絕非布衣百姓，所以在裁剪、縫制上也應(yīng)該是一流的能工巧匠，但用現(xiàn)在的眼光看，裁剪和縫制都很粗糙，此種現(xiàn)象絕非只是這一件服裝，綜合看能夠代表整個(gè)早期的裁縫行業(yè)，認(rèn)真分析其主要原因應(yīng)該和當(dāng)時(shí)的工具有關(guān)，骨針和手捻線、剪刀等都無法和現(xiàn)代的縫紉工具相比，所以裁剪結(jié)構(gòu)也比較簡(jiǎn)單，說明裁縫行業(yè)相對(duì)落后。
絳紅色雙龍寶相花紋袍料底襟
袍服底襟是用同樣紋樣、質(zhì)地的面料拼接而成，但明顯改變了正身面料的絳紅色，改用較深的紫色，我們知道，采用底襟和大襟拼接的方法，比較節(jié)省面料，這也說明當(dāng)時(shí)的面料很貴重，在應(yīng)用時(shí)盡量節(jié)省
袍服面料紋樣放大圖
組織結(jié)構(gòu)放大
地為1浮1沉平紋，顯花為3浮1沉斜紋，通過經(jīng)緯結(jié)構(gòu)的變化顯示紋樣，
袍服底襟面料紋樣放大圖（團(tuán)柯連珠龍紋）
絳紅色雙龍寶相花紋袍料結(jié)構(gòu)示意圖
綠地雙龍寶相花紋綾（唐）日本正倉院藏
年代考證；此為綠色平紋地，起斜紋淡綠色亮花綾，圖案為圓形，外圈是寶相花連珠紋，內(nèi)圈是蔓草卷云紋，中間是對(duì)稱的騰龍，紋樣精細(xì)、大方。（中國織繡服飾全集）第114頁
現(xiàn)在看到的實(shí)物圖片款式多為窄袖，半大款式，如中國絲綢博物館藏的隋代編號(hào)3062；套環(huán)卷云動(dòng)物人物紋袍；身長(zhǎng)105厘米通袖長(zhǎng)176厘米，編號(hào)2512；唐代錦繡花卉紋袍；
衣長(zhǎng)138厘米通袖長(zhǎng)248厘米，無論是款式還是尺寸，都相差很多，其它刊物見到的少量隋唐服裝，情況基本相似。
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