7:30登上了從日內瓦飛往巴黎的班機，一個多小時后抵達戴高樂機場G2航站樓。根據(jù)事前對巴黎地鐵圖的初步分析，先購買了往返巴黎市區(qū)和機場的RER B車票 (EU8.7x4)，另購地鐵票10張，EU12(單買一張是EU1.4)。巴黎地鐵擁上百年歷史，站點密布，就意味著地鐵圖的錯綜復雜。觀察到不少巴黎市民也是攜地圖出行。
與瑞士列車相比，巴黎的RER就顯得陳舊和擁擠了，而車窗外閃過的，多是灰舊的建筑，墻外刷滿了各色涂鴉。半小時后進入市區(qū)，我們在Gare de Nord下車換乘M2，換乘通道相當漫長，并且可能因M2修建年代古早之故，上下未設電梯斜坡，拖著拉桿箱的我們殊感不便。
M2換乘的那站名為La Chapella，被上海某女裝品牌借用過。
我們的旅館在巴黎北部的Porte de Saint Ouen，需由M2在Place de Clichy換乘M13，這邊的地鐵站臺很眼熟，拱形站頂，遍貼瓷磚，與蘇菲瑪索主演《超女特工》里的二戰(zhàn)期間地鐵場景別無二致。
有點迷宮的意思吧。
較新款的換乘通道，像機場那樣設有人行道電梯。
出站閘機很威武的樣子，專門對付逃票的。
街邊面包房，6歐元左右的套餐包括三明治，可頌羊角和一聽可樂。
收拾一番后外出，還是得坐返M13再換乘M1，第一站去往凱旋門。從戴高樂廣場站出來，凱旋門赫然在目，才感覺真的來到巴黎了。
這位置讓我聯(lián)想到西安鐘樓，兩者都為寬闊的馬路圍在中央呈環(huán)島狀(通過地下通道進入)。不過西安鐘樓是東西南北四條大街的匯聚，而凱旋門所在廣場，則似時鐘般發(fā)散狀伸展出12條馬路。
為一戰(zhàn)中的無名烈士而設，鮮花和躍動的火焰。
在凱旋門正面沿香榭麗舍大道遠望，能看到協(xié)和廣場的埃及方尖碑。
凱旋門背面，軸線盡頭處是巴黎1970年代修建的CBD 拉德芳斯區(qū)的標志——拉德芳斯門。
香榭麗舍大道還是一片祥和氣氛，往來游人如織，敞蓬巴士不斷駛過。向前走，有自稱中國人的時髦女子來搭話央求借護照一用幫她們代買包包（不知是否騙局，概不理會之），那邊就靠近LV的旗艦店了，門前排隊的大多是亞洲人。
拐入喬治五世大道，這里的安靜和香榭麗舍大道的熙來攘往形成反差。頂級名牌店不少，中國大使館也位于這里。
路邊有銘牌鐫刻著戴高樂的《告法國人民書》。70年前，將軍在倫敦BBC發(fā)表此演講，號召已經(jīng)淪陷的法國人民團結起來抗擊納粹德國的侵略，揭開了自由法國運動的序幕。
沿街走到底是阿爾瑪橋，橋頭碩大一團金色火焰是法國當年贈送給美國的自由女神像手持火炬的同一鑄品。
阿爾瑪橋是橫臥塞納河上的36橋之一。橋上看，埃菲爾鐵塔已近在咫尺。324公尺的萬噸鐵塔靜靜矗立在巴黎戰(zhàn)神公園，這是1899年世博會留下的永久建筑。
鐵塔下的寬幅草坪適合游人小憩，但一旁碎石路的塵土稍大了點。
噴水池旁，有電影攝制組在忙碌，這位女主角不知何方明星。
鐵塔隔塞納河與1937年世博會建筑夏佑宮遙相呼應。
夏佑宮分東西兩翼，現(xiàn)在辟為四座博物館。
鐵塔與夏佑宮之間的耶納橋，橋頭有漫游塞納河的游船碼頭，似乎是11歐，1小時往返。見隊伍頗長，我們就選擇了步行觀河，但實踐證明我們低估了即使是五分之一條塞納河的長度。
隨處可見的法國式浪漫，擁吻的情侶，羨煞旁人。
雍容氣派的亞歷山大三世橋此時出現(xiàn)了，它于1900年落成，由俄國末代沙皇尼古拉二世作為法俄聯(lián)盟的禮物贈予法國，得名來自尼古拉二世的父親。
橋上滿是由小愛神托起的燈具，四根立柱上，分別立有代表不同時期的法蘭西標志。橋上繁復地裝飾著女神雕像及奮蹄騰空的飛馬，金屬燈罩同樣精雕細琢。
橋南岸是巴黎傷兵院，現(xiàn)在由法國國防部辟為軍事觀光景點。正中央的圓頂教堂存放有拿破侖的遺骨。
過亞歷山大橋到塞納河南岸(左岸)，前行再遇見的是協(xié)和橋。
屹立協(xié)和橋頭的托馬斯·杰弗遜，美國第一任國務卿，第二任副總統(tǒng)和第三任總統(tǒng)。
國民議會，原名波旁宮，為國王路易十四的女兒波旁公爵夫人的府邸。
沿河向東，繼續(xù)暴走一小時。對比游船上觀景的悠閑，有點后悔。
近巴黎圣母院時暮色已至。因為和朋友有約，決定在此折返，乘RER C線轉M13再轉M1回到凱旋門附近的香街。
朋友預定的 Chez Clement 是家著名的法國風味連鎖餐廳，天花板上飾以倒掛的鐵鍋。
前餐是《我的叔叔于勒》里熟悉的牡蠣，佐以粉色洋蔥汁，相當新鮮。
主菜是魚肉和鴨肉(配大盆烤薯條)，LP還點了雞蛋清和奶油混合做的甜點，小瓶加氣蘇打水。另外有蔬菜色拉，管飽的干面包。三個人這一餐，消費是67歐元。等餐時送上的是自來水。巴黎的自來水潔凈，可以放心直接飲用。我們之后幾天都是自帶水，超市里350ml的可樂一般要2歐。
八角形的協(xié)和廣場原名路易十五廣場，大革命時更名革命廣場，并在此真的“革”掉了路易十六和瑪麗皇后乃至革命者丹東和羅伯斯庇爾的命。重建后再易名“協(xié)和”，大概也想去掉曾經(jīng)的肅殺氣息。
盧浮宮前小凱旋門。
貝聿銘設計的金字塔入口前已經(jīng)環(huán)了一圈兩三百米的長隊。
半小時后就進入大廳，資料很全有中文，我們去買了巴黎博物館兩日的通票(EU32x2)，如果足夠勤快，這兩日票會用得很超值。盧浮宮門票9歐。盧浮宮允許拍照，不可打閃光。盧浮宮是古典藝術圣殿，建筑本身也極富歷史意蘊。
德拉克洛瓦的《自由領導人民》。
《拿破侖一世加冕大典》，被加冕的是王后約瑟芬，加冕的拿破侖已經(jīng)戴上王冠。史載，拿破侖拒絕跪在教皇前讓庇護七世(執(zhí)杖坐者)加冕，而是把皇冠奪過來直接自己戴上。
重點保護的《蒙娜麗莎》只可10米外遠觀。
一路看過來，昏天黑地的用了4個多小時。博物館書店里，中文版的盧浮宮精品全彩畫冊不過12歐，很值。
我們在附近解決了晚飯。華僑開的小香港中餐館，選菜類似上海的盒飯店，菜飯均以100g為單位計價。點好的菜裝在微波盒中稱重后加熱，我們點了西蘭花、油淋雞和酸辣魚塊，10歐，味道還不錯。
巴黎圣母院位于塞納河的西堤島上，近700年歷史的哥特式建筑，莊嚴而和諧。巴黎現(xiàn)有的城市規(guī)模，就是以西堤島為源，沿著塞納河逐步發(fā)展起來的。
教堂內禱告在進行，游人都不覺放輕腳步。彩繪的玻璃，搖曳的燭火。
圣母院旁的咖啡館，坐滿了閑適的巴黎人。
凡爾賽宮九點開放，門前傾斜向上的石頭廣場上已有不少人在守候，因為有通票，我們不必排買票的隊而直接進入，門票15歐(至此通票的本兒已經(jīng)回來了)。
凡爾賽宮給每位游客配備了導覽講解機，有中文。
有個后現(xiàn)代日本的不知道是不是動漫家借這里搞作品展，贊者可謂之巧妙混搭，彈者可斥之不倫不類。
鏡廳，17面400塊鏡子組成的鏡墻反射著精致的鍍金雕像、大理石柱、水晶燈和壁畫，華麗剔透。1919年顧維鈞憤然拒絕簽署的《凡爾賽和約》就是在這里議定的。
殿外，同樣嘆為觀止的凡爾賽花園。
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