EYEONHISTORY
不管是政治人物、銀行家或工會(huì)領(lǐng)袖，男人在社交場(chǎng)合幾乎全都穿西裝。
有人說(shuō)，穿長(zhǎng)褲、運(yùn)動(dòng)衫、印有圖案的T恤，不啻公開(kāi)宣稱(chēng)：你沒(méi)有野心。
《魔力西裝：向上晉升的品味穿著》這本書(shū)的作者說(shuō)，穿一套體面的西裝，不僅成就優(yōu)雅、紳士的外表，更將助你邁上成功的階梯。
英倫時(shí)尚
17世紀(jì)的歐洲男子穿緊身衣，戴耳環(huán)，穿皺領(lǐng)襯衫，高高卷起的頭發(fā)上戴一頂小帽，敬禮時(shí)用一個(gè)有流蘇的小棒把它舉起。
襯衫當(dāng)做內(nèi)衣穿在里邊，衣領(lǐng)裝飾相當(dāng)華麗，高高的領(lǐng)子加了一圈花邊，衣領(lǐng)上繡上了美麗的荷葉邊，衣領(lǐng)打褶疊成花環(huán)狀。
這些領(lǐng)子露在外面，從外衣就可看到。襯衫外是一件背心，然后披上短外套，下身著長(zhǎng)統(tǒng)襪和緊身馬褲。
西裝誕生在英國(guó)確實(shí)出于偶然。
17世紀(jì)中期英國(guó)瘟疫大流行，特別是1666年倫敦大火之后，為了塑造朝廷“財(cái)政緊縮”的形象，查理二世要求朝臣們改變?nèi)A麗的裝扮，改穿簡(jiǎn)單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲，這是西裝三件套的早期雛形。
19世紀(jì)中后期的西裝樣式
英國(guó)人善于處理羊毛纖維，工業(yè)革命時(shí)期，英國(guó)首先發(fā)明了高效的新型織布設(shè)備，紡織行業(yè)蓬勃發(fā)展，此后英國(guó)的面料一直領(lǐng)先于天下。
至今世界所有的頂級(jí)面料全部出自英國(guó)。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區(qū)尤其享有盛名。
拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)把巴黎的頂級(jí)裁縫送到了倫敦，而恰好西裝發(fā)展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾也出現(xiàn)了，這個(gè)法國(guó)花花公子不僅天生就是美男子，而且從小對(duì)著裝非常癡迷。
據(jù)說(shuō)他每天穿衣服花的時(shí)間是5小時(shí)以上，布魯梅爾來(lái)到英國(guó)之后，很快成了威爾士王子、也就是后來(lái)的英國(guó)國(guó)王喬治四世的好朋友，后來(lái)布魯梅爾又花錢(qián)進(jìn)入了英國(guó)皇家第十龍騎兵部隊(duì)。
因?yàn)閱讨稳辣徽J(rèn)為不適于統(tǒng)治，所以他的兒子、之后的喬治四世被任命為他的代理人，稱(chēng)為攝政王。
雖然攝政王的夢(mèng)想是當(dāng)一名軍人，但當(dāng)時(shí)的軍團(tuán)只是他的一個(gè)玩具，騎兵們穿著花哨，毫無(wú)戰(zhàn)斗力。布魯梅爾在為皇家軍團(tuán)采購(gòu)藍(lán)色、白色和銀色制服的過(guò)程中，同倫敦最優(yōu)秀的裁縫接觸頻繁。
1924年《布魯梅爾》（Beau Brummel ）劇照
于是，他開(kāi)始認(rèn)為布料、剪裁和輪廓才是男士服裝的精髓。他委托裁縫師制作了緊身長(zhǎng)褲和外套，并以樸素的顏色來(lái)強(qiáng)調(diào)外形和線條。
穿著一件平口式燕尾服，緊繃著的緊身褲，再加上棉布長(zhǎng)筒襪，這就是布魯梅爾攝政王時(shí)期倫敦的時(shí)尚。
不過(guò)有人認(rèn)為當(dāng)代的長(zhǎng)褲正是由布魯梅爾發(fā)明的，褲子比西裝流行的范圍更廣，出處也更加難尋。據(jù)說(shuō)，他修改了龍騎兵喜愛(ài)的馬褲，用長(zhǎng)褲取代了當(dāng)時(shí)流行的長(zhǎng)及膝蓋的馬褲和短襪。
當(dāng)皇家軍團(tuán)用布魯梅爾去繁從簡(jiǎn)的服裝，取代了華麗的配飾時(shí)，這種服飾在倫敦及其他地區(qū)也流行起來(lái)。
軍服對(duì)西裝的影響非常明顯，當(dāng)代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息，也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V形軀干；西裝的W領(lǐng)似乎源自長(zhǎng)禮服的立領(lǐng)，而長(zhǎng)禮服則源自軍隊(duì)的衣著。
約在1850年，上衣的尺寸變短，成為今天男子西服樣板套裝，19世紀(jì)80年代，美國(guó)英語(yǔ)稱(chēng)為“男式便裝短上衣（Sack Coat）”西服上衣。總之，可以認(rèn)定，現(xiàn)在男裝的原型是在19世紀(jì)50年代至19世紀(jì)70年代形成的。
西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服，證明西裝也同古老的運(yùn)動(dòng)裝有關(guān)。一些西裝仍然保留騎馬時(shí)可以輕松使用的開(kāi)口袋。也有人認(rèn)為，西裝的發(fā)展更多是為了滿足維多利亞時(shí)代運(yùn)動(dòng)裝的需求。
19世紀(jì)后期的西裝樣式
大約到了19世紀(jì)中期，男士的衣著開(kāi)始放松，緊身長(zhǎng)禮服變?yōu)檩^寬松的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變，原本圍在脖子上的絲質(zhì)圍脖也被領(lǐng)帶取代。
在歐洲三十年戰(zhàn)爭(zhēng)期間，路易十四的克羅地亞的輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領(lǐng)帶，這也是他們的傳統(tǒng)民族服裝。這讓路易斯十四印象深刻，很快在法國(guó)成了流行時(shí)尚。
早期的領(lǐng)帶在1860年前后出現(xiàn)在英國(guó)。不同的款式和顏色的領(lǐng)帶代表你來(lái)自哪里，比如學(xué)校，軍隊(duì)或運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部。
隨著19世紀(jì)末美國(guó)商業(yè)文化的崛起，西裝成為上流社會(huì)崇尚的休閑風(fēng)格，美國(guó)的上班族喜歡西裝的兩項(xiàng)特質(zhì)，源于運(yùn)動(dòng)的不拘小節(jié)，以及源于軍隊(duì)的效率和時(shí)髦。
西服作為正式禮服保留下來(lái)，而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個(gè)歷史時(shí)代已進(jìn)入博物館。
西裝進(jìn)中國(guó)
現(xiàn)代西服首先是由英國(guó)人創(chuàng)造的，隨后被世界其他國(guó)家的男人演繹出了不同的版本。
在全球化興起之前，不同國(guó)家的男士西服是很容易區(qū)分的。英倫風(fēng)格的西裝傳入了亞洲，傳入印度、日本。中國(guó)的西裝技術(shù)主要學(xué)自日本。
日本人接觸西洋服遠(yuǎn)在葡萄牙人登陸種子島的年代（1543年），實(shí)際上是1853年（嘉永6年）美國(guó)海軍艦隊(duì)司令比利在浦賀登陸的那時(shí)，日本人才開(kāi)始接觸洋服，首先軍隊(duì)服飾歐化了。
在日本洋服化方面大書(shū)特書(shū)的應(yīng)該是鹿鳴館時(shí)期，鹿鳴館建成于1883年，是由英國(guó)建筑師喬賽亞·康德設(shè)計(jì)建造的一座二層洋樓，是日本上層人士進(jìn)行外交活動(dòng)的重要場(chǎng)所。
鹿鳴館落成后，外務(wù)卿井上馨還把以前成立的與外國(guó)人交際的機(jī)構(gòu)挪到館內(nèi)，命名為“東京俱樂(lè)部”。
該俱樂(lè)部一般只有日本皇族、高官及民間有勢(shì)力的人才能加入，而且交談只限于用英語(yǔ)，以彰顯俱樂(lè)部的國(guó)際性。
電影《鹿鳴館》(1986)劇照
在他們的努力和影響下，日本上層社會(huì)吃西餐、穿西服、留分頭、跳交誼舞、蓋洋樓等歐化風(fēng)潮風(fēng)靡一時(shí)。
日本人真正洋服化是1923年關(guān)東大地震和1932年的白木屋大火，當(dāng)時(shí)著和服的女店員羞于卷起裙裾，所以因緩步逃生而被燒死。
西服傳入中國(guó)，大約在清代晚期。當(dāng)時(shí)的人，特別是有點(diǎn)身份的人士都穿認(rèn)為是“國(guó)粹”的長(zhǎng)袍馬褂。誰(shuí)要是第一個(gè)穿上西服，那當(dāng)然是冒天下之大不韙。
光緒中葉以后，出洋留學(xué)者日多，西服首先在這些人中間盛行，他們回國(guó)后繼續(xù)穿著?，F(xiàn)在也享譽(yù)中國(guó)的紅幫裁縫據(jù)說(shuō)主要是在日本學(xué)技并發(fā)跡之后才又回到中國(guó)的。
1919年后，西服作為新文化的象征沖擊傳統(tǒng)的長(zhǎng)袍馬褂，西服才漸漸在中國(guó)得以流行。到本世紀(jì)二三十年代，以上海、廣州、天津等沿海發(fā)達(dá)城市為中心，在上流社會(huì)和學(xué)校的青年學(xué)生、教師、公司洋行及各機(jī)關(guān)的辦事員中掀起穿西服的熱潮。
1941年10月，民國(guó)政府公布了“服制”，規(guī)定了以西式服裝為大禮服，以男子青褂藍(lán)袍，女子上衣下裙為常禮服。這個(gè)制度，后來(lái)未能在民間實(shí)行。
對(duì)套裝的反叛
自20世紀(jì)早期以來(lái)，西裝樣式就很少改變了，至少?gòu)耐饷婵词沁@樣。顏色以及裁剪沒(méi)什么巨變，只不過(guò)是在流行4個(gè)紐扣還是6個(gè)紐扣之間變來(lái)變?nèi)ァ?/span>
不過(guò)，現(xiàn)代生活已經(jīng)改變了西裝的內(nèi)部。
上班族的需求讓西裝上出現(xiàn)了用來(lái)裝火車(chē)票和汽車(chē)票的口袋，后來(lái)又增加了裝筆和手機(jī)的口袋。如今的時(shí)尚設(shè)計(jì)師們開(kāi)始考慮設(shè)計(jì)可以容納iPad 的口袋。
20世紀(jì)60年代的嬉皮士用“西服套裝”來(lái)諷刺生活刻板的富人。嬉皮士們到二手服裝市場(chǎng)去購(gòu)物，喜歡有異國(guó)風(fēng)情的服裝，穿著喇叭褲、花襯衫，扎染成為嬉皮士青年們最具標(biāo)志性的時(shí)尚之一。
他們反對(duì)工業(yè)化的制衣方式，希望自己動(dòng)手創(chuàng)造獨(dú)屬自己的T恤。60年代的反叛精神影響了時(shí)尚界。
其中1965年左右出現(xiàn)于英國(guó)的“摩茲式”風(fēng)貌（Mods Look）和1967年出現(xiàn)于美國(guó)“孔雀革命”（Peacock Revolution）是最具影響力的。
嬉皮士的著裝風(fēng)格
“摩茲式”產(chǎn)生之初是對(duì)愛(ài)好現(xiàn)代爵士樂(lè)的英國(guó)青年的稱(chēng)呼，發(fā)展至后來(lái)成為專(zhuān)指一些衣著怪誕的年輕人。
他們留著長(zhǎng)發(fā)，蓄著胡子，身著細(xì)身收腰的西裝，配以色彩鮮艷的棉質(zhì)花襯衫和喇叭褲，系著寬領(lǐng)帶。
1967年的“孔雀革命”是男裝色彩革命中最為著名的，此時(shí)的男裝設(shè)計(jì)顛覆了黑、白、灰、深藍(lán)等常用色彩，將大量艷麗明亮的女性化色彩運(yùn)用到男裝之中，這對(duì)傳統(tǒng)男裝色彩有很強(qiáng)烈地沖擊。
硅谷的科技巨頭，如蘋(píng)果的斯蒂芬·喬布斯（他給李維斯牛仔褲做足了廣告），F(xiàn)acebook的馬克·扎克伯格（美國(guó)《時(shí)尚先生》雜志對(duì)他的評(píng)價(jià)是“難道花幾千美元買(mǎi)兩套西裝穿會(huì)死啊？），谷歌的謝爾蓋·布林歷來(lái)都極力排斥西裝革履的行頭。
總是休閑裝出境的喬布斯
休閑服制度已經(jīng)在世界范圍內(nèi)滲透到各個(gè)行業(yè)。
休閑服雖然看起來(lái)是放松了對(duì)職業(yè)穿衣的制約，但是，千姿百態(tài)、花樣無(wú)窮的樣式和眼花繚亂的色彩讓人們感到落入了服裝的汪洋大海之中。
傳統(tǒng)的西服革履有非常明確的、不成文的國(guó)際規(guī)定。但是，休閑服卻沒(méi)有強(qiáng)制性規(guī)定。合理得體的搭配和一些不成文的約束，無(wú)形中對(duì)人們的穿衣提出了新的挑戰(zhàn)。
休閑服減弱了西服給男人帶來(lái)的威嚴(yán)和被尊重感。對(duì)于一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)而言，柔軟舒適的毛衣輕而易舉地拆除了權(quán)威的盔甲！
因此，自西裝誕生以來(lái)，它就一直在男性的衣柜里穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)著一席之地。
薩維爾：定制的最高境界
如今，東南亞的一些工廠每天都生產(chǎn)出幾千件、價(jià)格在幾英鎊的廉價(jià)西裝。不過(guò)快銷(xiāo)品牌吸引的是只想買(mǎi)便宜西服的人，鼓吹的是“穿過(guò)就扔”的理念。
然而好西服絕對(duì)不短命，正如影星加里·格蘭特所言：“買(mǎi)一身好西服，你可以穿上30年?！?/p>
只有量體裁衣，才意味著獨(dú)一無(wú)二的定制。
定制（Bespoke）這個(gè)詞源于17世紀(jì)，那時(shí)裁縫把全部布料放在店鋪里，一個(gè)客人選擇了一塊布料后，就表示它已經(jīng)“講定了”，由此一個(gè)裁縫為一個(gè)客人單獨(dú)設(shè)計(jì)制作衣服的行為被稱(chēng)作定制。
一旦經(jīng)過(guò)量體，所有的數(shù)據(jù)將通過(guò)剪裁師傅的手變成幾片1:1的紙樣。而比車(chē)還貴的一套西裝就是靠薩維爾街這些百年老店的裁縫們純手工定制出來(lái)的。
中國(guó)的紅幫裁縫從日本習(xí)得西裝的制作，而日語(yǔ)里稱(chēng)西裝是“西米洛”，這個(gè)日本的外來(lái)語(yǔ)其實(shí)就是倫敦西裝定制一條街薩維爾（Savile Row）的音譯。
第一代 007肖恩·康納利在《第七號(hào)情報(bào)員》里提到他去訂制了西裝，就是去了薩維爾街。
與鄰街時(shí)尚名牌林立的周邊相較起來(lái)，這條短短的薩維爾老街顯得非常安靜。從頭到尾，半個(gè)小時(shí)就可以走完，但是其二百多年的歷史卻需要慢慢品味。
19世紀(jì)初英國(guó)已經(jīng)擊敗了老牌殖民帝國(guó)西班牙、法國(guó)、荷蘭，是當(dāng)時(shí)歐洲海上霸主，當(dāng)時(shí)英國(guó)的上流社會(huì)非常富有。
于是手工精細(xì)，縫制工藝高超的裁縫店就開(kāi)始慢慢聚集在上流社區(qū)周邊，薩維爾街也是首選之一。
19世紀(jì)初，在裁縫搬進(jìn)薩維爾街之前，這里的大部分居民是外科醫(yī)生。外科醫(yī)生對(duì)西裝的影響可以從袖口看出來(lái)。昂貴西服的袖口紐扣可以解開(kāi)，能把袖子挽起來(lái)。
這樣就允許外科醫(yī)生在照看病人時(shí)無(wú)需脫掉外套——這是紳士同下層社會(huì)穿著整袖子的商人的重要區(qū)別。
如今這樣的西裝依然可以從薩維爾的裁縫店里定制。
英國(guó)曾有“紳士不付裁縫賬”的傳統(tǒng)。裁縫認(rèn)為，來(lái)做衣服的都是紳士，他們十分看重自己的名譽(yù)，所以不用追討制裝費(fèi)，紳士們遲早都會(huì)付錢(qián)。
據(jù)說(shuō)，大文豪狄更斯去世時(shí)還欠著薩維爾街15號(hào)亨利·普爾（Henry Poole）店的制裝費(fèi)，不過(guò)，這反倒成了亨利·普爾店的美談。
英國(guó)時(shí)尚評(píng)論家艾瑞克·馬斯格雷夫說(shuō)，薩維爾是定制西服的終極境界，世界上最出色的男裝裁縫云集于此，所以不管拿什么西服與之相比，都會(huì)黯然失色。
如今，如果是在一個(gè)薩維爾的小裁縫店（即只有一位裁縫師傅）里做一套兩件套西服，起價(jià)大約是2000英鎊。
而同樣的兩件套，如果找稍大的店，則至少要花3000到4000英鎊，具體價(jià)格取決于布料。
設(shè)計(jì)出的成品西服與定制西服是不能相提并論的。因?yàn)槎ㄖ莆鞣怯刹每p們根據(jù)客戶的具體要求而親手制作的，它們是獨(dú)一無(wú)二的。
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