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游走非洲（9）博茨瓦納-奧卡萬戈

博茨瓦納的面積有六十萬平方公里，但人口僅有兩百萬，可謂地廣人稀。相比之下，咱們四川和重慶兩地加起來才五十多萬平方公里，人口合計(jì)卻有一億兩千多萬，等于咱們養(yǎng)活一百二十個(gè)人的地方，還沒有人家養(yǎng)活兩個(gè)人的地方大。據(jù)說這博茨瓦納有兩個(gè)著名的百分之四十，一是全國(guó)百分之四十的國(guó)土都是野生動(dòng)物的保護(hù)區(qū)，二是全國(guó)兩百萬人口中有百分之四十都是艾滋病病毒的攜帶者。說這個(gè)國(guó)家是個(gè)住了一群艾滋病人的野生動(dòng)物園，無疑有尖酸刻薄不厚道之嫌，但不可否認(rèn)，這話至少算是說對(duì)了小一半。

奧卡萬戈在博茨瓦納的北部，緊挨著安哥拉。從安哥拉發(fā)源的奧卡萬戈河流經(jīng)了一千八百多公里后，最后來到在這片大沙漠前，分出無數(shù)支流，行成一個(gè)巨大的三角洲，最終統(tǒng)統(tǒng)被沙漠全部吞噬了。一般的大江大河，都是在入?？谔幮纬扇侵蓿S著泥沙的淤積，造出新的陸地。但這奧卡萬戈河沒有緣分奔流入海，撲騰來撲騰去，方向不對(duì)，奔入了沙海，到頭來，卡拉哈里沙漠成了這條河流的終結(jié)者了。奧卡萬戈河的這個(gè)三角洲地區(qū)號(hào)稱是世界上內(nèi)陸河流中最大的，有上萬平方公里之巨。在這個(gè)區(qū)域內(nèi)，河流、港汊、沙洲、沼澤、湖泊密布無數(shù)，大多數(shù)地方交通不便、人跡罕至，所以又是一個(gè)野生動(dòng)物的天堂。各類飛禽走獸在視野之內(nèi)，舉目可見。我估么著，中國(guó)的長(zhǎng)江中下游平原和珠江流域，如果未經(jīng)咱炎黃子孫們千百年來的開墾耕種，始終保持其原始洪荒的狀態(tài)到如今，大概也就是奧卡萬戈三角洲現(xiàn)在這個(gè)樣子。咱們勤勞勇敢的老祖宗要是到了這地界兒，一準(zhǔn)兒早就把它變成魚米之鄉(xiāng)了。沒有了人類的侵?jǐn)_，奧卡萬戈最大限度地保持了原始的自然風(fēng)貌。這對(duì)生長(zhǎng)繁衍于此的野生動(dòng)物來說，無疑是件幸事。這三角洲若真被人類開墾種糧了，對(duì)人來說，是個(gè)無饑餒之憂的小福，對(duì)野生動(dòng)物可就是亡族滅種的大禍了。

奧卡萬戈的河邊酒店

酒店的大堂兼吧臺(tái)

翻扣過來的獨(dú)木舟成了吧臺(tái)的桌子

發(fā)動(dòng)機(jī)活塞成了煙灰缸

俺下榻的8號(hào)房間

游艇駛過的河道

綠色的鳥

魚鷹之類的家伙

埋伏在水邊的鱷魚

涉禽類的水鳥

  在奧卡萬戈，住的也都是lodge，河邊茅草屋式的酒店。里面的各類陳設(shè)裝修都竭力佯做原始風(fēng)貌，使人感覺與周邊的自然風(fēng)光景致十分和諧。但是在這里的游覽卻是分水陸空三步，立體全方位進(jìn)行的。首先是水路，由能裝載十幾個(gè)人的快艇沿著河邊的幾個(gè)酒店把游客一一接上船，沿著較寬的河道開進(jìn)三角洲，沿途也算是預(yù)先領(lǐng)略一下兩岸自然風(fēng)光。開船的駕駛員兼做導(dǎo)游，行進(jìn)中還不時(shí)地提醒游客們注意觀看兩岸的野生動(dòng)物。途中他曾指給我們看，有棵樹上的大鳥是綠色的，乃本地獨(dú)有品種。見到有的游客要拍照了，他就主動(dòng)把快艇的速度降下來。

獨(dú)木舟的集散地

駕獨(dú)木舟打漁的村民

做獨(dú)木舟的游客

獨(dú)木舟在沼澤里行進(jìn)

獨(dú)木舟邊忽然露出的河馬腦袋

沼澤里的大象

岸邊看到的羚羊

羚羊擅長(zhǎng)在沼澤里飛奔

遠(yuǎn)處的斑馬和角馬群

它們突然開始狂奔

徒步行進(jìn)的游客

大象糞便和它們踩出的路

徒步行走時(shí)看到的蟻冢和枯樹

大片的睡蓮

在三角洲里面的一個(gè)島嶼上，游客們?nèi)慷枷铝丝焱В瑑扇艘唤M，大胖子或孤獨(dú)癥患者就單個(gè)一人，轉(zhuǎn)坐由當(dāng)?shù)佤构蝗藫胃莸莫?dú)木舟，各自分散開來，順著蘆葦中的水道，繼續(xù)往沼澤叢林深處挺進(jìn)。獨(dú)木舟徐徐前行，身邊的河水清澈見底，深的地方有三、四米，淺的地方不足半米。獨(dú)木舟的最大好處就是吃水淺，即便是水不及膝沼澤地帶，依舊可以輕松劃過。行進(jìn)中，不時(shí)能看見蘆葦草叢中的大象悠然自得地趟水而行；還偶有碩大的河馬腦袋突然從身邊的水里冒出來，各類守水待魚的鳥也不少，但讓俺印象最深的還是野生的睡蓮。以前只是在公園的池塘、湖泊里見過人工栽養(yǎng)、用來點(diǎn)綴風(fēng)景的睡蓮。在奧卡萬戈三角洲，大片天然野生的睡蓮，出碧水而潔雅，濯清漣則更嬌，在平滑如鏡的水面上，朵朵盛開，令人驚艷不已。俺不由得恍然大呼，原來野生睡蓮在這世界上的老巢，竟是此地！獨(dú)木舟駛出幾個(gè)小時(shí)后，艄公便領(lǐng)著俺們?cè)谝惶幓臑┮皪u登岸，草草用過午餐后，便開始陽光烈日下的陸路徒步探險(xiǎn)行走，一行人沿著野象趟出的崎嶇小路，在叢林荒野里漫步前進(jìn)。多年來看電視節(jié)目《動(dòng)物世界》積累下來的經(jīng)驗(yàn)，俺知道，人只要是做在車?yán)?，那野生?dòng)物便視您和車輛為一體，對(duì)您絕不會(huì)有任何侵犯之舉。但您徒步行走時(shí)可就是兩碼事了。俺這可是頭一遭在這非洲的野地里走路，盡管有黑人艄公兼導(dǎo)游在前面帶路，俺心中也難免忐忑不安，猶如草原上的羚羊麋鹿，時(shí)刻抻長(zhǎng)了脖子，凝眸定睛，四下張望巡視，企圖發(fā)現(xiàn)暗伏草中的獅子、花豹之類的獵食動(dòng)物。驀然間，俺記起那句不知是那個(gè)先賢圣哲留下的名言，“你不必跑得比獅子更快，只要能超過你的同伴”。于是乎，便不無心地陰暗地悄悄評(píng)估了一下這群與俺同在野外行走之一行人的奔跑能力。那黑人艄公導(dǎo)游四肢欣長(zhǎng)，體態(tài)精瘦，而且非洲盛產(chǎn)奧運(yùn)長(zhǎng)跑冠軍早已舉世聞名，真來了獅豹猛獸，他肯定竄得比兔子還快；其他游客們高矮胖瘦年齡不等，俺超過青年小伙沒多大把握，趕上個(gè)把肥婆弱叟的，應(yīng)是勝券在握。念此心緒稍寧。走出數(shù)里之后，便總見小群羚羊從身邊沼澤和草地中飛奔而過，不久又見遠(yuǎn)處大片角馬、斑馬，低頭吃了一陣子草后便呼嘯而去。有吃草的前頭跑，必然有吃肉的在后頭跟著追嘛。怵惕之心頓生，終于忍不住啦，便問那導(dǎo)游，此地是否常有獅豹出入。答案是“是”。同行的“非洲通”朋友聽見了便哈哈大笑，說俺這是典型初來非洲者心態(tài)。其實(shí)獅豹怕俺們的心態(tài)要遠(yuǎn)勝于俺怕它們，尤其是對(duì)于成群結(jié)隊(duì)的人。它們的嗅覺、聽覺、視覺要比人靈敏得多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)現(xiàn)了俺們后早就逃之夭夭了。聽了這話，俺才覺得踏實(shí)了。溜溜一天的水陸行走后，次日清晨，又包了一架小型飛機(jī)，從空中鳥瞰了一圈奧卡萬戈三角洲的全貌。這才發(fā)現(xiàn)，這三角洲面積之大，令人咋舌。昨日一天的水陸行走，遠(yuǎn)不及其百之一、二，其縱深尚有大片的水鄉(xiāng)澤國(guó)，沼澤濕地湖泊陸島森林荒原相互混雜交錯(cuò)著，除了從空中探查以外，徒步和舟楫幾乎無法抵達(dá)。即便您能扛著獨(dú)木舟翻山越嶺，碰到沼澤爛泥的您也無法行進(jìn)。俺從心底由衷慶幸，多虧有這些天然屏障，阻礙了人類無節(jié)制擴(kuò)張，終算給野生動(dòng)物們又保留了一片生存繁衍的天堂。

俺們小飛機(jī)的英俊駕駛員

俺們乘坐的小飛機(jī)

機(jī)場(chǎng)上全是小飛機(jī)